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Black Diamond Camalots C3
Por Rocaya – 22 de enero de 2012
El mercado de los friends para escalada actualmente es muy amplio y variado, tanto que a veces nos cuesta decidirnos por qu modelo escoger para nuestras rutas, y es que despus de mucho leer, buscar y probar, la conclusin es clara: No existe el friend perfecto.
En cualquier caso, vamos a tratar de despejar ulgunas dudas sobre uno de los principales competidores de los Alien, el bestseller del mercado de los microfriends. Se trata de los Black Diamond Camalot C3.
Por todos son conocidos los Camalot C4 de 4 levas por ser uno de los "ms usados" en nuestras escaladas y es que la fiabilidad, el tacto y especialmente el rango de apertura lo han consolidado a lo largo de los aos como uno de los mejores cams para clsica. En cuanto a su hermano pequeo, el C3, un friend de 3 levas, si bien se ven bastante, sin duda el ms usado hasta la fecha ha sido el Alien. Por su puesto que habr gente que ni quiera oir hablar del trmino microfriends, "Antao subamos con tacos de madera y martillo", para ellos estn los empotradores, muy tiles, pero totalmente inservibles en ciertos tipos de roca y fisuras, y como la tecnologa evoluciona, qu mejor que hacerse con un par de microfriends que nos van a salvar de ms de una situacin complicada.
Comenzamos..

El triple cero de cerca
El gran rival del C3 es sin duda el Alien, durante unos aitos la mtica marca americana CCH desapareci y era complicado encontrar estas piezas en el mercado pero recientemente Fixe se hizo con la patente y comenz la produccin del clsico Alien. Actualmente se venden por un precio de 68 leuros. Puesto que la patente ya haba caducado han aparecido otras versiones, prcticamente calcadas, del original Alien, la marca Totem TM comercializa su Basic Cam por un precio de 60 euros. Si analizamos el C3 podemos encontrar a simple vista con un diseo bastante robusto y muy buenos acabados, como no poda ser de otra manera para la marca americana. Una gran empresa como Black Diamond inspira confianza, aunque ya hemos visto como grandes empresas en este mundo la han cagado con ciertos productos y como por ejemplo Petzl, si bien el potencial de una gran empresa para corregir esos errores es grande, y al menos a mi me tranquiliza pensar que en un sitio como este se hacen rigurosos controles de calidad y si hay un gazapo como ha ocurrido antes, tenemos garantizado que nuestra pieza ser corregida de inmediato. Por todos es sabido tambin los problemas que han tenido los Aliens en el pasado si bien su uso ms que generalizado es uno de los puntos fuertes que a mi me tranquiliza, aunque la duda que me surge es si las empresas que actualmente lo fabrican tienen los medios de control que el gigante americano.

Tamao del C3 Triple cero, cero y 2
Dicen las malas lenguas, que el C3 obtiene su diseo, como resultado de esquivar la patente del vstago flexible de los Aliens, y esto tiene cierta lgica... Sin embargo, el sistema de BD (Black Diamond a partir de ahora) tiene importantes mejoras frente al Alien y por supuesto algunos grandes defectos que vamos a comentar a continuacin.

C3 000, C3 0, C3 2
Por lo pronto, en cuanto a los materiales empleados no se especifica en ningn lado. Es un misterio supongo que por intereses comerciales, aunque a muchos de nosotros nos interesa saber un poco ms de esos pequeos cacharros. Me puse en contacto con Black Diamond en referencia a este tema, pero la respuesta fue negativa, dicen no poder desvelar de momento que tipo de aluminio utilizan en sus friends salvo que hay tres tipos de aluminio dependiendo del cam y la localizacin (palabras textuales...). Entiendo que en los ms pequeos habrn utilizado aluminio ms blando para mejorar la adherencia a costa de la resistencia aunque esto son elucubraciones.

Camalots C3
Rebuscando en la red, he encontrado una web que dice que probablemente han empleado una aleacin 6061 para los ms canis y 7075 para los dos ms grandes. Por si alguien no lo sabe, ambos son aleaciones de aluminio empleadas comunmente en las bicicletas de montaa. El primero se utiliza cuando se requiere soldadura o un fcil mecanicado debido a su relativa buena trabajabilidad. As mismo este aluminio, sera el encargado de dar un extra al "grip" o adherencia del metal contra la roca dado su relativa facilidad de deformacin. Esto podemos comprobarlo en los Aliens que utilizan esta aleacin en sus levas y con un uso prolongado, las muescas en las mismas van redondeandose e incluso desapareciendo. Por otro lado el 7075 es bastante ms duro y tambin es de uso comn en la aviacin y podra ser el elegido para los dos nmeros ms grandes (aparecen las muescas y aumenta notablemente la resistencia lo que nos incita a pensar que vamos por el buen camino).Esto son suposiciones y hay que tomarlas como tal pero es probable que algunos de los 3 aluminios empleados sean estos que comentamos por su uso comn en material de este tipo.

Alien verde y amarillo vs C3 2. Foto Billanddoug
Como hemos comentado, los tres nmeros ms pequeos, el triple cero, doble cero y cero, no tienen serrajes en sus levas tema que entiendo ser para aumentar la superficie de rozamiento con la roca que dado el pequeo tamao de los artilugios es excaso. Esto es un tema importante, y a priori, las tres levas que utilizan estos friends nos incita a pensar que logicamente darn menos superficie de contacto que un friend de 4 levas. No ocurre as dado el diseo del sistema ya que las levas son ms anchas que las utilizadas en un friend de 4 como puede ser el Alien. Otros sistemas de tres levas como el Ultralight TCU de Metolius comparten estas cualidades y su fiabilidad est ms que contrastada. Sin embargo, esta afirmacin no es del todo cierta ya que si el friend est bastante abierto la seccin de las levas en contacto con la roca es menor y efectivamente en este caso dan menos superficie. En cualquier caso, tras probarlo en diferentes emplazamientos, la seccin crtica la da el friend con las levas ms cerradas y aqu efectivamente el aumento de superficie es considerable, punto importante a tener en cuenta.

C3 vs Alien. Foto Billanddougclimb.com
Otro detalle en cuanto a las levas es que extendidas se bloquean unas con otras. Esto a priori nos hace pensar que se podra utilizar en modo pasivo abierto como un stopper pero leyendo las instrucciones deja claro que no es un uso que pueda darse.
Uno de los puntos fuertes del Camalot C3 es el ancho de la cabeza, realmente compacto debido a la superposicin de las 3 levas, esto nos va a permitir colocarlo en pequeos agujeros que con otro microfriend de 4 levas sera imposible.
En cuanto a la resistencia y el peso, los nmeros son mejores que otros microfriends, comparando el BD C3 #2 (Black Diamond C3 nmero 2) con el Alien Verde 1/2 observamos que no slo pesan menos sino que dan ms resistencia. Incluso el siguiente nmero del Alien Amarillo 3/4 da 900 kg frente a las 1000 del numero 2 de Camalot. Os pongo un comparativo donde podis ver los rangos de apertura, resistencia y peso de diferentes marcas. Sin tener en cuenta otros datos como precio, flexibilidad y durabilidad los C3s estn por encima del resto de los microfriends salvo al Alien Gris. Sin embargo en los nmeros ms pequeos, los Zero de WC resultan superiores si bien estos nmeros slo deben utilizarse para progresin.

Comparativo microfriends
Comentar un detalle que se especifica en las instrucciones a cerca del clipado del mosquetn. Si utilizas la cinta no tienes problemas pero si chapas directamente a la oreja ests reduciendo la resistencia en 200 kilos nada ms y nada menos. No se si esto ocurrir en otros friends pero no recuerdo ver nada especificado en otras marcas y sin embargo esta zona suele ser muy similar en todos...hay que tener esto en cuenta. Ojo tambin si unimos la cinta existe a otra puesto que estaremos reduciendo la resistencia del sistema enormemente. En diversos ensayos se han llegado a reducciones de hasta el 50 % de la resistencia inicial. Aqu podis encontrar ms info.

El C3 0 en roca caliza
Como puntos negativos de este aparato tenemos la flexibilidad que es lo que hace que los Alien y sistemas similares de vstago flexible se lleven la palma frente a estos. Los C3 doblan bien en sentido horizontal pero bastante mal en el vertical. Realmente en el sentido perpendicar no flexan por lo que el friend se retuerce sobre si mismo para poder soportar las fuerzas que se le imponen. Esto est pensado as y a priori podra parecer que el friend no lo va a soportar pero realmente aguanta. Hay una posicin claramente desaconsejada en las instrucciones que es una fisura vertical en la que slo podemos colocar el friend en horizontal. Sera como la hendidura de un viejo clavo que aprovechamos para meter el friend. Como ocurre con sus hermanos mayores, hay que saber emplazar estos aparatos, antao los vstagos rgidos nos obligaban a pensar y rebuscar hasta encontrar el sitio idneo con la orientacin adecuada ante una eventual cada. Con la introduccin de los vstagos flexibles nos hemos ido acomodando y ya casi ni pensamos. Cierto es que en el mundo de las microfisuras la flexibilidad es casi una exigencia y en ocasiones no queda otra que colocar el aparato como se pueda pero sabiendo lo que se puede y no se puede hacer puede resultar un mal menor debido a esa capacidad antes comentada. Un Camalot ante una fuerza como la anteriormente comentada har que se retuerza sobre su eje provando una torsin aadida a la fuerza del impacto de la cada. Las cabeza experimentar un movimiento haciendo que las levas superiores intenten salir hacia fuera y las inferiores meterse dentro. Este cabeceo sin embargo tambin lo experimentar un Alien ante la misma cada pero no el momento (fuerza por distancia) generado por la palanca que s hace el Camalot. Punto negativo para los C3. A parte de los Alien, tenemos los Zero de Wild Country, microfriends incluso ms flexibles que los propios Alien si este es el punto que ms nos interesa.

El C3 2 en el Pico de la miel
En cuanto al tacto de los C3 es muy bueno, y cmodo de tirar del gatillo. Sin embargo, puede resultar algo duro en los nmeros grandes y consecuentemente difcil de sacarlo de la fisura. En los Alien el tacto no es malo tampoco pero si algo ms incmodo debido a la forma del tirador. Los Ultralight TCU tienen algo que en mi opinin es una gran defecto y no entiendo como no han cambiado el sistema. Ms de una vez lo hemos comentado que al emplazar los un friend de este tipo, rollo los Camalot antiguos, o los DMM antiguos o estos de los que os hablo, cuando introduces el aparato en una fisura que se va estrechando en la que tienes que meter la mano hasta el fondo para amarrar el friend en ciertas ocasiones se te queda enganchado el dedo gordo por la posicin de la mano. A varios de nosotros nos ha ocurrido varias veces y en un paso comprometido lo que menos quieres es pelearte para sacar la mano te una situacin tan ridcula como esta.

Posicionamiento dudoso
La cinta empleada posee un reenvo que cuando menos parece curioso, pero tiene un motivo bien justificado. Aqu podis encontrar el por qu pero bsicamente se trata de evitar la deformacin del cable de la oreja. En ese documento encontraris fotos bastante llamativas por ejemplo cuando utilizamos una cinta doble extensible muy habitual en clsica en donde el friend falla a cargas muy inferiores a las esperadas.

El Camalot C3 0 en La Cabrera
En cuanto a la durabilidad, de eso no os puedo hablar porque la adquisicin es bastante reciente pero a priori parecen bastante slidos. Slo me cabe la duda del mantenimiento a la hora de cambiar los tiradores ya que van protegidos con el plstico ese y no se yo que clase de operacin de ciruga habr que hacer para biseccionarlos.
Otro gran punto negativo es el precio de estos aparatos. Rondando los 72 euros aqu en Espaa muchos usuarios se van a tirar por el archiconocido Alien.
Para concluir podemos resumir a modo de ventajas una mayor resistencia y menor peso para el mismo rango de apertura, un menor tamao de cabeza lo que ampla los sitios de colocacin, una superficie de contacto en principio mayor que uno de 4 levas, as como la existencia de nmeros pequeos aunque slo para progresin. Como desventajas su flexin en una sla direccin y su precio superior.
Nosotros adquirimos el C3 0, el C3 2 y el C4 0.4 para completar nuestro juego de friends en USA y nos salieron por 42 cada uno, un precio muy inferior a los 75 de Espaa. Si tuviera que comprarmelos aqu en Espaa dudara dado el precio y las caractersticas antes comentadas.
Ahora cada uno que elija lo que mejor se adapta a sus necesidades y, buenas escaladas!

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